Guia de retinol e derivados

O que são retinóides?

São um grupo de moléculas, todas elas derivadas do retinol, também conhecido como vitamina A. Estes compostos influenciam os processos celulares como a divisão celular ou a produção de glucosaminoglicanos por parte da pele (GAGs, como o ácido hialurónico). Muitas vezes leio por aí que, como um dos efeitos adversos frequentes da utilização é a escamação, dos retinóides são esfoliantes, o que não poderia estar mais longe da verdade. Essa escamação advém do turnover celular acelerado.

Muita coisa e muita dela, um bocado importante. Como dizia, ao estimular o turnover cutâneo, estimula as células da pele a dividirem-se com maior velocidade do que aquela que acontecia metabolicamente naturalmente (esta velocidade reduz com o envelhecimento), espessa a pele, tornando-a mais resistente, reduzindo rugas e estimula a hidratação pela produção de GAGs directamente na pele, suplantando a hidratação que seria possível obter simplesmente aplicando agentes hidratantes topicamente.

Apesar de todos os benefícios, este grupo de moléculas pode induzir alguns efeitos adversos como irritação ou eritemas. Qualquer que seja a molécula ou a formulação em que está inserida, tem sempre sempre sempre de ser adjuvado com protecção solar, sob o risco de causar hiperpigmentação quando existe exposição solar (muitas das vezes irreversível) e hipersensibilidade ao sol. Um efeito muito comum é também a dita escamação, pelo menos numa fase inicial, mas há quem a reporte sempre.

Além de falarmos da biodisponibilidade de cada uma das moléculas, o que realmente importa para o consumidor final é avaliar as moléculas no contexto de um cosmético. Aqui, além de vermos de que molécula estamos a falar, devemos também perceber qual será a % da mesma na formulação. Além de tudo isto, o efeito notado pode também depender da própria formulação e da “entrega” do retinóide junto da pele. Asssim, muitas das vezes, por mais que que saibamos química, um retinal a 1% pode revelar menos efeitos adversos que um retinol a 3%.

Quem pode iniciar retinóides

Eu sei que depois de lerem o post sobre as propriedades e benefícios dos retinóides, a vontade é comprar já amanhã e começar a usar. Mas, vamos com calma e falemos sobre quem não pode usar retinóides:

• Pessoas com hipersensisibilidades, alergias e reactividade cutânea no geral
• Pessoas com patologias como a rosácea não devem utilizar retinóides sem o acompanhamento adequado. Podem ter um grande benefício da utilização, mas até atingir esse benefício pode piorar significativamente o estado da patologia. Inclusivamente, muita gente não tolera mesmo com todas as cautelas
• Pessoas com pele seca, escamativa e disrupções na barreira cutânea

Como/Quando começar?

Devido aos potenciais efeitos adversos, aconselho sempre a começar devagar. O que é devagar? Começar com as moléculas mais “suaves” e com baixa frequência de utilização. Ou seja, começar com 1x/semana, ver como a pele reage, aumentar para 2x/semana se correr bem, depois 3x/semana etc. A frequência ideal não existe. Para algumas pessoas o máximo que a pele aguenta pode ser um derivado dia sim/dia não ou até 1x/semana e está tudo certo.. O mais importante, é que consigam utilizar sem sintomas adversos, especialmente vermelhidão/irritação. Quando começar? Depende, se já pensam em envelhecimento, comecem. Se tiverem problemas como acne ou obstrução na pele, experimentem.

Como inserir na rotina?

A minha galénica favorita para retinóides é em sérum, apenas porque desta forma podemos valer-nos do hidratante para aportar mais untuosidade e prevenir o efeito adverso escamativo. Quanto mais “perto” da pele estiver o retinóide, maior será o seu efeito, ou seja: se quiserem potenciar a acção do mesmo, podem utilizar o produto logo a seguir à lavagem. Se quiserem “suavizar” os efeitos adversos, podem por exemplo, antes do retinóide aplicar um sérum hidratante ou uma essência. Podem também aplicar alguns minutos depois do retinóide um destes produtos para minimizar a secura.

Combinações com retinóides

Aconselho alguma cautela nas combinações com retinóides apenas porque juntar ingredientes irritantes pode potenciar a irritação destas moléculas. Assim, evitem em aplicação simultânea AHA/BHA, ácido azelaico ou produtos concebidos com acções concomitantes à dos retinóides. Se quiserem introduzir estas moléculas na rotina e ainda assim não prescindem dos retinóides, podem sempre intercalar nas noites em que não utilizam retinóides. O que podem usar de manhã? O que a vossa pele tolerar. Se ela tolerar por exemplo, vitamina C, tudo certo. Se tolerar niacinamida, tudo certo. Não tentem é fazer tudo ao mesmo tempo em elevadas % porque garanto que não vai correr bem.

Como evoluir?

O objectivo não é chegar ao sérum feito de 100% retinal, sim? Dou este exemplo ridículo para explicar que não é necessário estar sempre sempre a aumentar a % porque inevitavelmente vai correr mal. Depois de utilizar a primeira embalagem do deivado, se conseguirem usar diariamente e estiver tudo a correr lindamente, podem avançar para o retinol. Uma vez no retinol, começar pela % mais baixa que encontrarem. Repetir o processo, se conseguirem usar diariamente, ou noite sim/noite não, podem passar a maior % ou eventualmente retinal. Mas, não fiquem eternamente insatisfeitas, o objectivo principal deve ser sempre a saúde da pele.

Peles sensíveis

Esta família e activos não é a melhor para peles sensíveis, ponto. Se fizerem mesmo mesmo questão, podem começar com um derivado 1x/semana nas zonas menos sensíveis do rosto. Mas, a minha pergunta é: para quê correr o risco de comprometer a saúde da pele, voltar a descontrolá-la e eventualmente acabar numa consulta de dermatologia a fazer um ciclo de corticóides?

Optem por alternativas, ligeiramente diferentes, mas com resultados ultra gratificantes nesta sub população: bakuchiol (que não, não é primo do retinol, a molécula nem se assemelha), péptidos, combinações anti-oxidantes etc etc! As opções são inúmeras! Prometo que vão surtir efeito na mesma e a vossa pele vai ser muito mais feliz!

Utilização contínua?

Os retinóides não precisam de “pausa”. Há quem suspenda no verão por exposição solar excessiva, mas aqueles presentes em cosméticos não apresentam grande risco sendo acompanhados de protecção solar adequada. Agora, se não utilizam protector e gostam de torrar ao sol, deixo ao critério se não será boa ideia suspender nessa altura, mas de uma forma geral, podem ser usados continuamente todo o ano.

Skin purging

Skin purging é um fenómeno que descreve o aparecimento de borbulhas após a utilização de um medicamento/cosmético. Está descrito na bula da tretinoína, mas pessoalmente acho que deve ser encarado com muita cautela. Poderá ser um período transitório, mas poderá também ser uma intolerância à molécula e um sinal de que a pele não está feliz. No geral, se este efeito durar mais que uma semana, eu descontinuaria o produto.